■苏锦波

那两句诗，究竟是张循之还是包何写的，已经不要紧了。要紧的是那十四个字，像一根埋了千年的线头，被我攥在了手里——“云山百越路，市井十洲人”。我跨上小电驴，决定去寻那座“云山”。

电驴的声响是轻柔的，载着我钻入泉州城东的脉络。人声与车马声渐渐滤去，代之以山风与林涛。清源山的余脉在这里打了个慵懒的弯，便成了大小桃花山。路是盘旋向上的石径，缝里挤满青苔，阶面被岁月磨出了哑光的润泽。林木是泼洒开来的绿，浓得化不开，将日光筛成碎金，晃晃地落在身上。忽然，一个豁口撞进眼里。

海，就这样毫无预备地来了。

晋江与洛阳江，在这桃花山的脚下安然交汇。它们冲积出一片安静的沙洲，而两侧是吃水极深的天然漕沟，碧沉沉地，通向看不见的远方。这里就是后渚港了，如今的港有几艘现代的货轮泊着。可你只要闭上眼，仿佛风声就会变调，变成帆索的吱呀，变成起锚的闷响，变成无数种口音汇成的、潮水般的喧嚷。

我想起那位厦门大学的庄为玑教授。1974年，当对岸白奇村的村民，将从这海底捞起的古船木塞进灶膛却点不着时，他们点亮的，是一段沉睡的光阴。那艘南宋的福船，带着它十三副水密隔舱的骄傲骨架，带着舱里未及卸下的乳香、龙涎与青瓷的梦，缓缓浮出时间的淤泥。二十四米残长的身躯，便是丈量一个时代的尺子。那时节，掌管这海上市舶的蒲寿庚，该是站在这山头上吧？上千艘帆樯的聚散，或许只在他一俯一仰的眉宇之间。

金山寨的名字里带着金戈铁马的铿锵。拨开纠缠的藤蔓与蕨草，三面残破的石墙，便倔强地立在崖边。石是灰白的，缝里开着不知名的黄花。墙很厚，手抚上去能触到明代抗倭兵士垒石时掌心的温度；侧耳听，或许还能听见清初郑成功部在此厉兵秣马时，刀鞘碰撞的脆响。风声鹤唳，草木皆兵——那都是旧日的魂魄了。如今，只有一尊郑成功的水泥雕像，沉默地陪这残寨站着。他按剑远眺，目光越过港湾，与对面山顶那尊巨大的、骑马的郑成功铜像遥相呼应。一个守着历史的隘口，一个望着未来的海。

石径引着我，终于到了山顶的平旷处。两个村庄的名字，像两枚温润的古币，被我捧在掌心端详：“洋茂”“洋店”。研究这山的郭老师说，“洋店”，是蕃商开店之所；“洋茂”，或是“洋墓”的雅称，是异乡人最后的眠床。我的脚步，便不由得放轻了。脚下的某寸土里，是否曾枕着一位波斯银匠，或是一位占城水手的乡愁？他们的魂灵，听着一样的松涛与潮信，是否便觉得故乡不太远了？

我终于站在了那尊高耸入云的郑成功骑马铜像之下。三十八米的高度，将他兜鍪的轮廓衬在青空里，凛凛有威。可我的目光，却落回脚下蜿蜒的山海绿道。银杏正试穿着金缕衣，栾树举着粉红的灯笼，黄花风铃木与洋紫荆，泼洒着毫无章法却烂漫至极的色彩。游人的笑语，孩子们的奔跑，代替了古港的市声与战场的鼙鼓。

我忽然明白了，那“云山百越路”，或许正是我脚下的这条石径。而那“市井十洲人”，他们的“市井”，不只在城郭之中，更在这山海之间。他们的店铺，是整片港湾；他们的足迹，是整条山径；他们的故事，则化成了泥土，长成了树木，开成了这一山寂寂的、喧闹的花。

骑电驴下山时，我感觉轻快了许多，我不再寻找那座具体的“云山”了。那山，一直在那里。它不言，却将千年的风涛、万国的故事，都酿成了满山的花气，随着海风，一阵阵，扑到你的脸上来。