北方的朋友不懂“拳头母”，大拳头？大肉丸子？解释有点费劲，好吧，来泉州实地尝一个，懂了。

“拳头母”，这名字听着有点土，闽南人却喜欢，太形象了，瞧店家递过来的那一“拳”，白而粗壮，不正像个拳头吗？咬一口，满口肉香，结实筋道，特有嚼劲。所以也有人说，拳头母本来应是“筋头母”，因是以猪瘦肉和肉筋制成，可其形态太像拳头，闽南语发音也近似“拳头母”，后便“改名换姓”流传下来。一个形似、一个质是（筋），似乎都有道理。

如今的拳头母已经成泉州的特色小吃，也算是晋江招牌菜，可在深沪老人眼里，拳头母只是那充分利用边角料制作而成的草根食物。以前的深沪，出名的应该是水丸（鱼丸、肉丸），拳头母是难登大雅之堂的。鱼丸制作是得选用新鲜鳗鱼、马鲛鱼等上等鱼肉去皮去刺剁碎捣烂，与地瓜粉一起搅拌制成；肉丸则是得新鲜猪瘦肉去筋锤炼而成，而去掉不用的筋却成了拳头母的灵魂。于是乎，更省事的拳头母，又因为其特殊的口感而成为当地人的心头好。

天色刚亮，新鲜猪肉刚上市，等在档口的拳头母师傅便取走还带着温度的猪肉，这样制作成的肉丸子才会脆而不糙。猪肉切成条状块状，古法制作是要经过反复捶打，现在人则多是直接放入搅碎机搅碎。猪肉既有瘦肉也一定要有肉筋，否则影响口感。待猪肉出现黏度时，一点一点地加水搅拌，再把肉泥捞上来，放入适量的淀粉搅拌均匀，猪肉从粉红色变成了米色。往肉泥里放了些切碎的香菇、肥肉和炸好的葱头，这样味道才香。近年来，加入切碎的蒜头的蒜香拳头母特别受食客欢迎。待配料完全和肉泥糅合在一块后，一边是大锅开始烧水，另一边，师傅把左手手掌摊平，右手抓起一把肉泥放入手掌，绕着肉泥反复打圈，直至肉泥变成一巴掌宽、三根指头粗的圆筒状，再放入沸水里。大火快煮下，拳头母很快浮到水面。如果是鱼丸，这样是熟了，可拳头母个头大，还得再稍等片刻。熟练的师傅观其色泽便可准确把控起锅时间；若不能确定，在漏勺里用筷子扎一下，里外一样的硬度，肉色一样变白，便可起锅。大笊篱捞出的一个个白色的筒状大丸子，筋脉突起，就像一个个握紧的小拳头。

煮熟的拳头母，竹签插上，沾了调制好的酱油蒜蓉醋或者甜辣酱，原汁原味，肉香、口感最为直接，也最能体现师傅手艺。也有不少人将拳头母切片，毕竟整个吃稍嫌太腻、口感相对单调，切片的拳头母煮汤或者下面条都能给汤、面增色不少。至于在面线糊里下切片的拳头母，那是绝配。面线糊的绵柔爽滑加上拳头母的筋道，似阴阳搭配调和，让初次品尝面线糊的食客也不觉得寡淡了。晋江人的家常菜谱里，拳头母也是神一样的存在，冰箱存货不多时，就是两三个拳头母切片炒个葱蒜，也便有了荤素；炒饭时，将拳头母切丁，其口感比常用的香肠火腿片有过之而无不及。

总有人问，深沪哪家拳头母味道最正宗？网上搜索一下，各个平台推介很多，莫衷一是。即使是地道的深沪人答案也不一致，陈家的劲道、许家的香浓、李家的清淡鲜甜……各有各的味。记忆最深刻的是，曾经和几个闺蜜在深沪逛街至菜市场口，站在一口热气腾腾的大锅前，用竹签扎起刚出锅的拳头母，无须酱料，呵着热气，一口一鲜甜，人间至味啊！你问我是哪家，呵呵，忘了看店名了……或许，我们吃的不是哪家的名气，而是这最接地气的人间烟火气。

本是不受人待见的肉筋便成了拳头母的特色，吃惯了拳头母的晋江人，吃到外地不带肉筋的肉丸子，便会觉得少了份阳刚，靠海的深沪人习惯了把阴柔留给大海，比如鱼丸，连根刺都没有，直接就称之为“水丸”了；至于陆上红肉，大骨熬汤，肉里连着筋，带筋带劲。

刚柔相济，是这方水土的特质，也是深沪的美食表情。