“仙草粿哎……”

闽南乡间，常有人挑着担，或者骑自行车，走乡串户叫卖。担子上、自行车后座上总绑着大大的簸箩，上面罩着土织的白棉布，掀开，里边就是一整块黑色的仙草粿。随身带着的布袋里总有一杆带秤盘的秤，还有一把白得发亮的小刀，轻轻一划，一大块仙草粿就切下，装盘称了，几毛钱便可端回家享受。我家父母管得严，从来不买这些东西，也不让我们去围观，不知道是看不上，还是舍不得钱。而我，没靠近过，远远地，把所有卖货细节都了然于胸。

一次回老家，我那驼背的老奶奶，竟然就着柴火大灶煮了一锅仙草粿，还放大水缸里冰镇。取出后倒扣在大盘里，去了盆的仙草凝冻在盘子上，保留着盆的外形，表面温润如墨玉，像一块硕大的黑宝石，颤巍巍的，漾着黑油油的光泽。切一小块放碗里，用刀划几下，便成碎块了。没有蜜，奶奶只是泡了碗糖水，装几勺进去——简直是人间至味。终于明白为什么会有那么多人围着小贩买仙草粿了。

奶奶的仙草粿用的都是堂妹放牛时从后山摘回的仙草（凉粉草）烧制的。堂妹没上过学，却极聪明，识得很多中草药。在山上放牛时，看到能药用的车前草、刺苋头、石橄榄……便采回来，放深井（庭院）里分门别类晒着。仙草在闽南野外极其常见，它的外形和薄荷有点相似，只是没薄荷的香气，却富含胶质，把它的叶子放在手里揉搓就会满手黏滑。采摘回来的仙草积得多了，等奶奶有空了，便把这些已经晒干枯的野草洗净，加上食用碱，在大锅里慢火熬煮，熬成浓汁后滤去残渣，再加入番薯粉水煮让它凝固，晾凉后便成仙草粿，所以很多人称之为“烧仙草”，“烧”应该就是指这熬制的过程。

后来曾有朋友用新鲜的仙草熬出绿色的仙草粿，色泽清雅，令人耳目一新，尝一口，多了青草的生涩鲜香，却少了本草的药香，缺了点韵味。当然，这也有可能是我舌尖上的先入为主。可是，没了草药香的仙草还能成其为“仙草”吗？

就曾有外地朋友问“烧仙草是用灵芝烧的吗？”闽南人大吃一惊，闽台民间所谓的“仙草”理所当然就是凉粉草，却从没想过古代传说是把灵芝当成仙草的。乡野间随处可见的仙草才是我们夏日的慰藉。

很多有趣的灵魂都是需要伴侣的，仙草也不例外。

一碗切块状的仙草，棱角分明却软糯Q弹，色泽鲜亮，青中带黑，如古墨；几条刨成细丝的石花膏，晶莹透亮，游离招摇；几块切丁的菠萝；三两个小红枣，再加上蜂蜜冰水，这便是闽南夏日四果汤的标配，黑的、白的、黄的、红的，四色兼具，颜色鲜艳。当然黑色占主座，是灵魂，所以有些四果汤就直接称之为烧仙草。

简单粗暴一点的吃法就是仙草切块后，直接加入蜜水，或者红糖水。闽南话称红糖为“乌糖”，古法炼制的乌糖，色泽偏黑，所以“乌”字更形象。黑黑的乌糖水加上黑黑的仙草冻，乌糖特有的焦香加之以仙草的凉茶药香，一浓烈一清幽，一活血暖脾，一清热去火，却在一样的浓黑里得到了调和。更多时候，我们喜欢往烧仙草里倒入加了蜂蜜的牛奶，让柔和的奶香包裹着淡淡的仙草药香，流动的乳白萦绕着晶莹透亮的黑，恍惚间似有青烟氤氲其上。有时我们还会加上几粒煮得软烂的红豆，一点点红点缀在黑白之上，尝一口，红豆的软糯、仙草冻的清冽，牛奶的绵柔，交融于唇齿间。此外，蜜水是看不见的，只有入口时，才发现它的清甜。

几碗仙草凉凉落肚，似醍醐灌顶，即使是躁动的少年也能安静下来，摸着滚圆的小肚子，如老僧般坐定，因为吃饱了撑的……