初夏出游，腹中空空的午后，置身在历史底蕴深远的洋楼中，念叨着如有清茶一盏，有红团两个，既解了馋，又垫了肚，最美好不过了。

巧的是，在这里真找到了清茶，也寻到了红团。要问红团是什么？其实就是一种用糯米粉包裹馅料煮熟后可食用的沙团，是闽南地区的一种土特产，风行于泉州地区，尤其是泉港一带。

一般在村里张罗红团的，是不同年龄的村妇和一群鸟雀般啁啾的孩童。揉面团是技术活，面目柔和的年轻母亲一边揉面一边调水，倒腾拌匀面团时，心急难耐的孩子们早已迫不及待，总会围着长条桌沸成一锅粥，有的裁垫红团的蕉叶，有的捏包红团的糖馅。这当中还有一个孩子是负责给红团“蜜里调油”，我曾经疑虑这个步骤的作用，有次听一位小姑娘说，要想那朴实无华的红团在清爽之外，多添一些浓甜软糯的口感与滋味，须得调油，调了油，油和糖馅在一次次的揉捏中充分渗透，充分消融，做出来的红团才会黏稠透亮、油且不腻。

我后来才知道，这位帮忙解惑的小姑娘，虽然还在上小学，但已经是村里出了名的巧手，擅长做红团。这几年，不仅当地的阿嬷能做红团，年轻的媳妇能做红团，半大的娃儿也能做红团。

不少闽南人和我一样，说起童年，会绕不开一个红团。这种早在宋朝《中馈录·甜食》和《东京梦华录·东角楼街巷》就有记载的糕点，仿佛一把充满神奇魔力的钥匙，总能轻易打开闽南人味蕾的阀门，唤醒一段又一段鲜活的往事，牵引很多想不起具体轮廓却又根植心底的美好。

比如在泉港，红团就是逢年过节、良辰佳时必备的一种喜庆食品。这种家喻户晓、声名在外的粿品，由皮和馅相辅相成，看似简单，捯饬起来却极有讲究。老一辈人的传统做法，备皮时要泡糯米，要磨米浆，要调颜色，末了还要花大气力揉均匀，直到压成长条形的面团又Q又弹又鼓囊。馅料可咸可甜，可单一也可混合，有熟糯米，有花生碎，有绿豆糕，还有黑芝麻。一阵手忙脚乱地捏圆搓扁，直到面皮紧紧裹挟了馅料，才会迎来印红团的高光时刻。

印红团时最常见的印模是“龟印”。这种镌刻岁月痕迹、承载文化记忆的闽南家用老物件，一度被机器模具替代，我后来几次在民俗馆里见过它们束之高阁供人参观。庆幸的是，在泉港，仍然有不少人会用龟印来做红团的印模。一些用祖上传下的老手艺来手工雕刻的传统印模，如今依旧被代代传承着。印模或龟状，或圆形，或椭圆形，周边滚了几道纹理，刻有“喜、福、禄、寿”的字样，中间有时还雕刻着一朵梅花。带印的红团色彩鲜嫩，垫上青翠欲滴的蕉叶，红绿相映，既喜庆，又好看。

说话间，炉上的水咕咚冒泡，旺火蒸上十几分钟，霎时香气喷涌，直沁人鼻翼。刚出锅的红团，趁热切开，咬下一口，滋味甜蜜，口感软糯，十分味美。会拉丝的面皮裹挟着鲜香馅料，在唇齿之间肆意弥漫，在胃肠之间攻城略地。土生土长的闽南人，如我就习惯于一只红团带给自己的熟悉抚慰，当香甜的馅料轻吻唇齿，当糯米皮滑过舌尖，生活不由自己控制的节奏，瞬间便会悄然缓和，只余一颗饕餮的心，澎湃陶醉其中。

我想，对闽南人来说，那些关于红团的记忆，或许没有具体的时间、人物和事件，然而，在美食世界，总有味蕾途经独家通道，引人走进记忆城堡最深处的花园。

“红团，红团！”红红火火、团团圆圆。不管是远道而来的访客，还是土生土长的人们，或许都能从那一个好看的红团里寻获慰藉。因为美味之外，红团俨然不是单纯的喜庆食品和文化象征，而是最能撬动闽南人记忆神经的一根杠杆，让人在各种花里胡哨的快速食品中，还能留住暖到心窝的乡愁。