□林 婧

初冬的风带着几分寒意，我和朋友裹紧外套，迎着风沿着小巷往前走。忽然，鼻腔钻进一缕温润的香气，当中的肉香与海味实在勾人，我们只得停下脚步，循着香气走进巷口那家不起眼的小店。

店里昏黄的灯光暖融融的，很快驱散一身寒气。等我们找了张靠窗的小桌坐下，老板用带着闽南腔调的普通话问：“吃面线糊吗？想加什么料？”没多犹豫，我们随即点了两碗面线糊，还加了醋肉、大肠、油条等配菜。

不过片刻，面线糊便端上桌。粗瓷碗里白色的面线细如发丝，在浓稠的米浆汤里轻轻沉浮，好像一群游弋的鱼苗。切碎的醋肉外皮带着淡淡的焦黄色，卤过的大肠切段码在一旁，油光锃亮，酥脆的油条则被剪成小段，一些浸在汤里吸了汁却还保留着几分脆劲。我拿起勺子舀了一勺送入口，面线软滑爽口，一抿就化了，浓稠的汤头鲜而不腻，带着淡淡的海鲜味。醋肉外酥里嫩，咬下去还能尝到淡淡的醋香，大肠软糯入味，没有一丝腥味。几口汤下肚，暖意从舌尖慢慢蔓延，接着顺着喉咙滑进胃里，最后扩散到四肢百骸，浑身都变得暖洋洋的。

这会儿不在饭点，店内客人不多，热情的老板收拾完邻桌的碗筷，便搬了一张小板凳坐在我们旁边，打开了话匣子。聊天中，他讲起自己小时候跟着父亲在店里学手艺的往事，还颇为神秘地说勾芡面线、熬制汤头，里头的门道可多了。说着又指了指我们碗里的面线糊，说他琢磨了好久，反复调整熬汤食材的配比，才最终有了现在这个味道。

听朋友夸奖面线糊的汤滋味好，老板乐得眉眼弯弯，语气中带着几分骄傲地说：“这汤头做起来可费劲了，猪大骨得先泡掉血水，再用小火慢炖四个小时，这样才能把滋味都熬出来。还要加干贝、虾干等提味，再放些姜片去腥味，少了哪一样，味道都不对。”见我们听得认真，老板又提起选面线的诀窍，就是得用本地的细面线，煮的时候还得注意控制火候，火大了容易烧焦，火小了汤又不够浓稠。因此人总得一直守着锅，拿勺子不停搅拌，直到面线和汤完美融合，质地变得稠而不黏，才算刚好。

话正说着，又有顾客进店了，老板赶紧站起来，拍了拍围裙，对我们说了句“慢慢吃，需要来加汤”，随后走回灶前继续忙活。不知不觉间，一碗面线糊见底了，店里的客人也渐渐多起来，当中大多是附近的居民，还有三三两两背着相机的游客。大家或是站在柜台前排队，或是四处张望找空桌空凳，有人熟稔地和老板打招呼，点着常吃的搭配，透着一股子街坊邻里的亲切感。老板忙前忙后，一边招呼客人，一边往锅里添料，吆喝声、交谈声、碗筷碰撞声交织在一起，满屋子都是热腾腾的烟火气。

我将最后一勺面线糊送入口，细细品味着那鲜美的滋味，忽然明白了这碗普通的面线糊，之所以能让人念念不忘，不仅在于食材的讲究和手艺的精湛，更在于老板几十年如一日的用心。

（作者系仰恩大学法学院2023级学生）