闽南冬月的气温不算太低，海面也相对平稳，适合渔民出海捕捞作业。此时，本地人的餐桌也常飘散着海味，各种应季海鲜轮番“亮相”，仅是简单烹煮，就足以惊艳味蕾。

冬至时节，是海蛎最为肥美的时候。泉州人烹调这种海鲜的方式不少，可以用酱油水调味焖煮，也可以加地瓜粉煮成羹汤。都说新鲜是菜肴好吃的第一要素，我也偏爱一大早去菜市场，等摊主把海蛎一只只从壳里撬出来。这样现撬的海蛎带着海水特有的味道，入口嫩滑鲜甜，拿来制作“海蛎炸”正好适合。不过这道菜很考验手艺，我曾跟家里一位长辈讨教，才知“海蛎炸”做起来费时又费工，得先把海蛎淘洗干净，再滤干水分。之后撒入葱花、五香粉、盐、地瓜粉等配料调和，还要加入一些捏碎的豆腐搅拌均匀，接着用大勺舀起来分批入锅油炸，做出来的海蛎炸才有外酥内嫩的好口感。不过我询问加入调料的比例时，那位长辈却犯了难，最后只是说加多少量的地瓜粉和豆腐搭配海蛎，全凭手感和经验，不是一朝一夕能够练成的。

进入冬季，本地人想要补养身体，还会挑选红膏蟳来烹菜。此时这种海鲜膏肉肥满，切块后与干贝、香菇、胡萝卜和糯米一起焖成咸饭，不仅可以滋补身体，还是闽南喜宴上的一道“重头菜”。我听一位办桌师傅讲过，传统宴席上的红膏蟳焖饭，端上桌前还要泼一勺热油，让米粒变得金黄油亮，红膏也会呈现醒目的橘红色，有“日子红火”“福气满满”的好寓意。

这个季节的红膏蟳，也常出现在闽南产妇的月子餐中。有别于一些蟹属于寒性食物，不适合孕产妇食用，红膏蟳的属性温和，是一种温补食材。记得我坐月子时，婆婆就不时做干煎红膏蟳给我调理身子。她烹煮时会先往锅里倒入一些茶油，接着铺一层厚实的姜片，之后将红膏蟳对半剖开，再放在姜片上慢慢煎熟。听她说这样做是为了将红膏蟳的营养“锁”住，加入的茶油和姜片，则能衬出红膏蟳的温补之效。

冬日里的海味干货同样不少，譬如带籽的鱿鱼母干。现在少见挑着担子沿街叫卖的小贩了，不像我小时候一到冬天，出门常会遇见小贩挑着担子，一个竹筐里装着活蹦乱跳的海鲜，另一个筐里塞满海味干货，有巴浪鱼干、虾米、海蛏干、蛤蜊干，还有一捆捆鱿鱼母干。每次遇见老主顾，小贩都会放下担子，热情招呼他们来挑选，我母亲大多时候买的是价格便宜的干货，拿它们来烹煮佐粥的小菜。贵一些的当季鱿鱼母干，她偶尔挑一两只，逢年过节再拿出来煲汤。

若问鱿鱼母干和哪样食材最搭？我会脱口而出是猪蹄。猪蹄炖鱿鱼母干是父亲的拿手菜，他给我传授过这道菜的做法，说要先将猪蹄架在火上烤一烤，待表皮烤得略微焦红，再与剪成块且泡发过的鱿鱼母干一起放进砂锅里炖。因为鱿鱼母干和猪蹄都需要慢火久煨，得一直守在灶边调火候，方能避免锅里的汤汁烧干和食材变焦。印象中，以前家里每次做猪蹄炖鱿鱼母干，父亲都是坐在灶台旁，一边叮叮当当地打铁，一边留意着砂锅里的动静，直到猪蹄炖得软烂，他才会起身走出厨房，喊孩子们来尝味道。

冬日的闽南餐桌，海鲜烹煮的菜色其实远不止这些。新鲜的小管焯烫后品尝，脆嫩爽口；当季的花蛤清炒，鲜味好似能漫满整间屋子；炖一锅蚝干咸粥，米粒吸饱鲜味，一碗下肚，浑身暖乎乎的，十分舒坦。这些带着海味的家常菜，让平凡三餐变得愈加有滋有味，也给闽南人的冬天带来许多独特的食趣。