□黎 洁

儿时，做豆腐一般都是用自家的黄豆。粒粒金黄坚硬的豆子，多是庄户人家当年从田间地头收获来的。大豆晒干扬净，待到年前派上用场。

邻居家有一盘石磨，到了年关，转得不分昼夜，母亲排号排到了腊月二十。

父亲在院里劈柴，当邻居捎来口信，说快轮到我们家时，母亲就会招呼我们姐弟几人从家里带上柴火赶往豆腐坊。

浸泡好的大豆被堆放在磨盘上。人推动石磨转动，一粒粒金灿灿的大豆在两扇石磨的碾压下变成乳白色的豆浆，流进大木桶中。推磨是个极考验体力和耐力的活——疾步快行，体力迅速消耗殆尽；均匀出力，稳扎稳打，方能持久。看到大人们辛勤劳动的情景，我便凑热闹来帮父亲推几把磨。

记得那时，已近十岁的我个子还没有磨架的扶手高，须双脚踮着来回小跑，双手握住磨杆，力气总也使不到点子上，整个人其实是挂在磨担上的，害得父亲要使更大的力气来推磨，简直是在帮倒忙！即使这样，父亲仍是很开心的，也绝不会骂我，因为村里过了腊八是要禁口的，家家户户大人都不再打骂小孩。

老话说，世间有三苦——行船、打铁、做豆腐。做豆腐不仅费力气，还考验手艺。杀沫、吊浆、点卤……每道工序都有讲究。父亲在大锅上架上了案板，我和母亲站在灶台上，提着吊汁纱布的四角，父亲手拿水瓢舀着豆沫，乳白的豆汁缓缓流进了大锅。

吊浆的火候要把握好，火大易溢，且易煳锅，父亲挥动大勺扬着浆液，灶间热气弥漫，他的脸在一片清雾里时隐时现，豆浆的香气渐渐氤氲开来。母亲熄了灶火，盛一碗豆浆给我，一口喝下去，全身都发暖。

豆浆要制成豆腐，少不了一样东西，那就是石膏。石膏要在炭火里煨熟，再碾成粉末，加水调匀，然后撒在豆浆中搅匀。大约半个小时，豆浆便凝成了豆腐脑。用豆腐脑直接做菜，绝对算得上美味，配上一点瘦肉，撒上一点葱花，不刺激味蕾那才怪呢。母亲知道我们爱吃，每次制作豆腐时，都会做上一大碗豆腐脑,供我们拌饭吃。

制作豆腐的最后一道工序是加压。将豆腐脑舀进特制的木框中，盖上盖子，盖子上加上几块洗干净的大石头，等上几个小时，便可大功告成。父亲干净利落地把这些做完后，才真正消停下来。由于白天忙活，做豆腐基本上都在晚上，压了一晚的豆腐，到第二天完全成形。

母亲早早起来，把豆腐一块块分割好，盛放在篮子里。要吃的时候，取几块下来，做成我们最爱吃的佳肴，有时候，也会送一些给左邻右舍，让大家一起来品尝。当然，邻居做了也会送给我们，这样的互动，充满了温情。

做好的豆腐上桌，无论煎、烤、煮、炖我都喜爱，虽然形式不一，但味道都是极好的。豆腐皮炒青菜，豆腐皮的柔韧和青菜的嫩脆搭配，可谓相得益彰。小葱拌豆腐是美味的下酒菜，把豆腐切成块，然后撒上一些葱花，淋上几滴香油，吃到嘴里，绵软可口、回味悠长。

腊月天寒，一板豆腐要吃到过年，母亲一般会将其切成小块，炸成豆腐泡，再用蒜苗清炒，或者做成红烧豆腐、豆腐丸子、肉末炒豆腐等各种菜肴，满足一家人的味蕾。

豆腐与“兜福”谐音，旧日里腊月的村子里，家家都会做上一板豆腐，讨个兜福纳祥的好彩头，这白嫩嫩的豆腐，也成了家家户户年夜饭桌上必不可少的食材。