最近在看一本与美食有关的书。

也许是入书太深，晚上睡觉的时候突然想到爷爷做的鱼头烩豆腐，馋虫被勾了出来，兴奋到难以入睡。久居在外，忙忙碌碌，早已遗忘了爷爷的这一道拿手菜。一旦记忆被打开，就像被泄闸的洪水，凶猛地袭来，思念也随之而来，甚至连嗅觉、味觉与触觉也不约而同地被调动起来。

这是爷爷去世近一年，我第一次对爷爷有如此强烈的思念，而思念的源头竟是源于他做的鱼头烩豆腐。爷爷是有几道拿手菜的，鱼头烩豆腐排名第一。可能是因为他嗜鱼如命，所以对制作这道汤也就注入更多心血。

幼时在农村，物资贫乏，鱼绝对是个奢侈品，吃鱼是件奢侈的事，除了吃席或者逢年过节，平日里是难以吃到的。鱼的制作，更是单调的清一色：油炸红烧，至于清蒸，几乎没有。究其原因，可能是鱼品种少且不够新鲜，也可能是乡村人口味偏重。由于食材不够新鲜，那种重口味的烹饪方式更适合遮掩住食材的缺陷，尽可能地呈现食材的最佳口感。

每次烧好红烧鱼之后，我们吃鱼肉，爷爷不下筷，只是心满意足地看我们吃着。吃完剩下的鱼头，他会收起来放在盆子里，说这可不能扔，是个好东西。翌日他会把鱼头与切成二厘米方块的豆腐，辅之以菠菜、木耳，再以姜蒜末打底，烩成一锅鱼头豆腐汤。家里一人一碗汤，可以单纯地喝汤，也可以把硬馒头切成小块泡在鱼汤里，吸饱了汤汁的馒头也是别有风味。

激动地回忆爷爷这道拿手菜，埋怨自己怎么就能将它遗忘了呢？它可是滋润着我童年和少年的味蕾，早已数不清喝了多少碗鱼头烩豆腐汤。原来人与人渐行渐远，连带着相关的事与物也在远去，就是如此残酷。

我在想究竟是什么时候这道汤开始远离我的，抑或是我远离这道汤的，我想大概是奶奶去世之后吧。奶奶去世之后，那个欢声笑语、门庭若市的大家庭开始变得冷冷清清。家里具有象征意义、让爷爷自豪的鱼头烩豆腐也落下帷幕。原来人对于食物也是要有心情和环境的，没有了那个心境，连那一道食物也不屑于展现了。

睹物思人也好，思物忆人也罢，食材不仅能够完成它最基本的食用使命，还不时地给我们提供情绪价值，激发我们的情感，唤醒我们的记忆，疗愈我们的内心。如此说来，那句“唯美食与爱不可辜负”也就不那么矫情，也就名副其实了。

人间美味无数，但再无爷爷的鱼头烩豆腐了，留下的味道化为了永恒的记忆。