幼时性子倔，一言不合就跟妈赌气，关上房门，把她的气急败坏和暴跳如雷拴在门外。这一拴，就到了饭点，下不来台地趴在门板上听，能隐约听见妈的叹气声。

好脾气的阿嬷并不劝导，她总是熟稔地摸出几颗草鸡蛋，敲开，滑进面粉里，加盐，加糖，一起搅拌，直到海碗里蛋粉交融、你我不分。油锅一热，舀一勺进锅，滋滋作响。摊平，翻面，转眼间，面香夹杂蛋香，张牙舞爪地冲出厨房，挤过门缝，把意志力早就不坚定的我裹挟得动弹不得！悻悻地开门出来，阿嬷已经把蛋饼揭在盘里，妈朝我努努嘴，说，吃吧！脸上已是“大人不记小孩过”的云淡风轻。

从此，我的“食”界再也绕不开一颗蛋。

在众多食材里，好像没有哪一种能像鸡蛋那么独立、百搭、包容和睦邻的。水煮蛋、茶叶蛋、水蒸蛋、煎鸡蛋……一颗蛋，可以吃出举不胜举的花样来。一个自幼十指不沾阳春水的女友做了新妇，首次入厨，做的就是西红柿炒鸡蛋。这是一道做好了不会太出彩、做不好也不会太出格的菜！然而那道炒鸡蛋之后，她发现自己简直敲开了厨艺界的大门，一下子学会了很多道菜，葱花炒鸡蛋、黄瓜炒鸡蛋、木耳炒鸡蛋、苦瓜炒鸡蛋……君不见，一颗蛋打散了，时而成了八面玲珑的薛宝钗，藏得愚守得拙、收敛得情绪；时而成了长袖善舞的王熙凤，扑面皆是新鲜热辣的生活真气。

没有什么美食，是一个鸡蛋解决不了的。许多粗鄙的食物，因为不经意“打个蛋”，陡然间精致讲究起来。热气腾腾的煎牛排卧个蛋，油光闪闪的炒面线藏个蛋，隔顿剩饭炒一炒放个蛋，烤得焦焦的面包片夹个蛋……日式面馆里点一份面，端上来，汤底奶白，面条顺滑，超量肉片鲜香软糯不足为奇，勾起口舌之欲的竟是泊在汤上的蛋。白切水煮蛋Q弹柔嫩，一口咬下，十分满足！尤其馋人的，是新出锅的煎蛋，栖在汤面上，流动的蛋白鼓成一层膜，筷子轻轻一戳，一轮鲜黄喷涌横流，叫人食指大动、胃口大开。不得不说，蛋在任何时候、任何地点与任何食材中发挥出来的平易心和默契感功不可没。

不由得，就想起了能书能写、会煮会吃的苏东坡和“唐诗菜”。

古来君子远庖厨，苏东坡却反其道而行之，他好吃、善吃、精于吃，是古代吃货界不折不扣的杠把子。某日，他要厨师做出四个既诗意又别致的菜。厨师长期跟着大文豪，耳濡目染，对古典诗词已略知一二，想也没想，就买来了几个蛋。吃饭时，桌上摆了四个碗，一个装着蛋黄，一个盛着蛋清，一个浮着白沫，一个飘着蛋壳。苏东坡百思不得其解，厨师却说那就是一桌别致的“唐诗菜”，装蛋黄的是“两个黄鹂鸣翠柳”，盛蛋清的是“一行白鹭上青天”，浮白沫的是“窗含西岭千秋雪”，飘蛋壳的是“门泊东吴万里船”！想来，如果知道苏家厨师如此煞费苦心用自己的诗做菜，杜甫必要拍手称快，引为知己吧。

诗情画意又韵味深远的“蛋宴”，我也有幸吃过。

我曾在桂花飘香的晚饭时分，一家接一家地吃了很多蛋。那是家乡的旧俗，女子婚前，族亲都要置备一桌好酒好菜请吃送嫁。饭桌上，总有一份必不可少的蛋面，寓意平安顺遂、如意吉祥。吃请前，我妈叮咛切切，别的酒菜可以点到为止，蛋面却是一定要吃的！于是那天，我吃了一肚子的蛋。乡间妇人实诚可爱，祝福悉数倾注在蛋里，那一日我吃了六户人家，每户鸡蛋的做法竟然各不相同。肉末蛋、油滚蛋、糖包蛋……最精巧的，是堂哥新过门的小媳妇做的雪花蛋，文火之上，蛋清和猪油相佐，油蛋相成，目之所及嫩如豆花，入口即化，滋味缠绕唇齿，挥之不去。堂嫂告诉我，她是过来人，这样的做法，吃多了也不怕腻。我至今仍记得，解语花般的堂嫂眼瞳亮如星辰，温柔如一抹春色，漾进我的心里。

中国人最讲人情味，人情味却常借由一颗蛋，生生不息地延续下来。生孩子要吃，过生日要吃，受挫时要吃、成人礼要吃，结婚时要吃……那些吃，并非单调的周而复始，而是意蕴深刻的传情达意。

想来，这也是很多人对一颗蛋情有独钟的缘故吧！