外出听课学习，结束已是中午12点，东道主为与会老师安排了简单的自助午餐。说是简单，但味道不错，大家赞赏有加，只是一碗清可见底的例汤有点不够专业。一人感叹，至少加点猪油，滴几滴酱油，撒点葱花来个“酱油汤”啊！大家纷纷点头。

“酱油汤”，是一道让人异常亲切的家常汤，虽然现在的孩子或许已不知其为何物。但在我儿时餐桌上出现的频率极高，此汤可称得上不费一柴一火的“快手汤”。儿时煮个红萝卜高丽菜咸饭，咸饭里有菜有肉，或者煮白干饭已经炒了菜，那就很少能再正儿八经地烧个汤，此时来个“酱油汤”简单方便。罐子里挖点儿猪油，滴几滴酱油，冲入开水，撒上几粒葱花即成。或者连酱油汤都省了，炒菜剩下的菜汤冲点开水，就是一碗餐桌上的汤。

“酱油汤”的记忆应该独属于“80后”，乘着改革开放的春风，家里经济条件比之前好转才煮得起干饭。父辈们经常说，以前那是连饭都吃不饱的岁月，怎么还会讲究有没有汤喝呢？而后随着生活水平的提高，吃什么，怎么吃越来越讲究，也就不会有需要酱油汤的时候了。早年表哥第一次带女朋友回家，人漂亮说话甜甜的。漂亮的姑娘吃完饭，看着盘里剩下的菜汤，说可以冲点开水喝。家里老人又惊又喜，这漂亮却不讲究的姑娘是个宝啊！后来成了嫂子的姑娘说，维生素都在菜汤里，营养又不浪费，嗯，是个“80后”！

汪曾祺在《吴大和尚和七拳半》里提到家乡人喜欢吃“饺面”，即一半水饺，一半面。说是这“饺面”的汤底只有虾子、熟猪油、酱油、葱花，但“非常鲜”。虾子应该是加料了，但熟猪油、酱油是汤底的灵魂。汪老先生对此酱油汤应该是情有独钟，他在《豆腐》一文中也提道：“‘汪豆腐’好像是我的家乡菜。豆腐切成指甲盖大的小薄片，推入虾子酱油汤中，滚几开，勾薄芡，盛大碗中，浇一勺熟猪油，即得。”豆腐吃透虾子酱油汤的鲜味，再浇上熟猪油再次激发鲜香之味。俗话说：“一烫抵三鲜。”难怪汪老先生说：“乡下人家来了客，会做一个汪豆腐应急。”可以待客的菜大抵是上得了台面的，即使原料也就豆腐酱油而已。

江南地区传统面食阳春面，汤底即为酱油汤。电视剧《灵魂摆渡》里有句台词：“一把细面，半碗高汤，一杯清水，五钱猪油，一勺酱油，再烫上两棵挺括脆爽的小白菜，兵荒马乱的年代……不如一碗阳春面实在。”一碗阳春面抚慰了乱世儿女心，那汤面里有家的味道。游子背井离乡，故乡的美食化作了舌尖上的乡愁，充当起了空间的使者，满足了游子的思乡之情。也跨越了光阴的阻隔，带我们回到曾经的艰难岁月，慰藉了一路以来的风尘和疲惫。