《说文解字》中对“韭”的解释是：菜名，一种而久者，故谓之韭。又说“草千岁者唯韭”，人们把韭菜称作百菜之王，可见韭菜为人类食用的时间之久。

南朝宋齐年间有人名周颙，此人家境富裕却长年好蔬食。他在山中盖了一座小木屋，每日料理完公务后便在小屋独处。一日卫将军王俭问：“卿山中何所食？”颙曰：“赤米白盐，绿葵紫蓼。”卫将军又问：“菜食何味最胜？”颙答：“春初早韭，秋末晚菘。”

我们可以想象，周颙在山中吃着“春初早韭”之类的素食，暂时忘记宦海风云，一个人静静地思考，那该是何等清意之事。

“秋末晚菘”即秋白菜，因其性冷，很多人不敢吃。韭菜一年四季均可收割，但“春初早韭”则因鲜美成为很多人的最爱。一夜春雨，田里的一畦畦春韭便不顾春寒料峭，争相拔绿，青翠欲流。农人挎着菜篮来到自家韭地，巡视一番，眉目间笑意微露，弯身向韭霍霍挥刀。割这个动词，在这个场景里充满了酣畅淋漓的快感，韭菜割一茬长一茬，是春天里割不尽的绿。在家乡，若有人为生活所苦露出不想活的念头，身边的人便会这么劝他：“你以为自己是韭菜吗，割过了还能再长出来？”那个苦人儿一听，若有所悟后大多微叹一口气，继续把日子过下去。

割起来的韭菜，洗净了快刀切成细短身段，舀一勺猪油炝锅，煎好蛋再下韭段翻炒，七分绿三分白，是盆中佳色亦是舌间清芬。儿时家贫少肉，白米饭上铺一屋冒着热气的新韭炒鸡蛋，可当肉味，少年的肠胃就这样被韭菜的清甜妥妥帖帖地濡养着。

韭菜也可同山药一起炒，山药炒新韭，一青二白，颜色佳不说，山药可提升脾胃功能，韭菜可助阳气升发，两者搭配对身体虚弱的人实有益处。

韭菜剁碎了还可做韭菜饺子，这道菜是很多家庭主妇的拿手菜，薄薄的皮，鲜绿的馅，咬一口，满嘴芬芳。孩子们无论走得多远，应时常忆起厨房里一大锅韭菜饺子翻滚的情景，那也是饥饿的年代里孩子们最熟悉的味觉。

虽然韭菜一年四季均可食用，但还是感觉春韭最香，余者要逊色得多，这时就赏韭花，韭花可赏可食，亦是一道很特别的食物。

五代时期的书法家杨凝式在饥饿时得食韭花，心中惬意而写下有名的《韭花帖》，因一盘韭菜而成天下绝作，这在菜系里恐怕绝无仅有。汪曾祺就曾说，韭花入诗文，自杨凝式起，而仕六朝历过浮沉的杨凝式，一盆韭花又怎么能让他“铭肌载切”呢，这是个值得思考的问题。

农人最是吃鲜人，一叶落天下知秋后，农人就不怎么理会韭菜了，只是放着任其生长。一两个月未到，偶然再路过，便可见满畦韭花随风轻摇。农人喜上心头踱步回家，挎着篮子来摘韭花。摘那么一两篮，去梗，洗净晾干，在石臼里舂一舂，加一撮盐几瓣蒜，再撒一小簇姜丝，在陶坛里封存，七八天后开坛，扑面而来的韭香能令人食欲大开。但这样的菜上不得台面，宜早晚就稀粥方能知味，而且腌韭花现在也很少人做了，须是那种有点古味的老太婆才做得。

此外，还有一种野韭菜，野韭的叶子比家常韭菜短一点瘦一点，有点长不大的样子，但味道闻起来更香一点，野韭也能吃，只不过有一点辛辣之味。

元代许有壬有诗流传于世：“西风吹野韭，花发满沙陀。气较荤蔬媚，功于肉食多。浓香跨姜桂，余味及瓜茄。我欲收其实，归山种涧阿。”

野韭花之功，无出其诗。

此外，野韭叶还是活血良药，山里人皮贱，如筋骨轻微扭伤，常用野韭叶和杨梅树皮一并舂烂，敷在扭伤部位，一周过后就可伸缩自如。

草野之物，可吃可赏可用者多矣。